【経歴】 弁 松 まずい 最新ライブ＆イベント情報 #697

創業170年「日本橋弁松」の濃すぎる味は本当に「まずい」のか？令和の食卓が揺れる“甘辛論争”の真実

弁 松 まずいという検索ワードが、SNSやグルメサイトの片隅で定期的に燻り続けている。江戸日本橋で弘化7年（1850年）に創業し、日本最古のお弁当屋とも称される「日本橋弁松総本店」。その代名詞である、醤油と砂糖を極限まで効かせた「濃ゆい味」が、現代のヘルシー志向や薄味好みの世代との間で激しい摩擦を起こしているのだ。170年以上守られてきた江戸の伝統が、なぜ今、一部の人々から拒絶されてしまうのだろうか。

実のところ、ネット上で囁かれる弁 松 まずいという評価の背景には、単なる味覚の不一致にとどまらない、日本の食文化の急激な変化が隠されている。かつて江戸の労働者たちを支えた塩分と糖分の黄金比は、デスクワーク中心となった現代人にとって「過剰」に映るのかもしれない。しかし、この強烈な個性を放つお弁当には、一度ハマると抜け出せない熱狂的なファンが数多く存在するのもまた事実である。

江戸っ子が愛した「濃ゆい味」の正体とは？

弁松のお弁当を一口食べて驚かない現代人はいない。特に煮物は、一般的な家庭料理の基準を遥かに超えた甘さと塩気が同居している。この味付けのルーツは、江戸時代後期にまで遡る。当時は冷蔵庫など存在しない。食品を長持ちさせ、かつ肉体労働で汗を流す江戸の人々に素早くエネルギーを補給するため、砂糖と醤油を惜しみなく使う調理法が確立されたのだ。

「保存性」と「労働者の活力源」。この二つの目的が生んだ濃厚な味わいは、当時の日本橋の魚河岸で働く人々にとって、これ以上ないご馳走だった。つまり、この味こそが江戸のリアルなライフスタイルそのものなのである。

現代人の舌と「170年前のレシピ」のズレ

しかし、時代は変わった。現代の日本人は、かつてないほど薄味に慣らされている。出汁の旨味を前面に出し、塩分や糖分を極力控えた和食が「健康的で美味しい」とされる令和の時代において、弁松の弁当はあまりにも異質だ。

特に若い世代や、関西風の薄味文化で育った人々にとって、この真っ黒に煮詰まった椎茸や筍はカルチャーショック以外の何物でもない。このギャップが、「想像していた和食と違う」という戸惑いを生み、結果としてネガティブな評価に繋がっている。

「甘すぎる煮物」に賛否両論が巻き起こる理由

ネットのレビューを覗くと、「醤油の塊を食べているようだ」「甘すぎてご飯が進まない」といった手厳しい意見が並ぶ。その一方で、「この濃さでなければご飯が物足りない」「ビールや日本酒のつまみに最高」と絶賛する声も根強い。

この極端な二極化こそが弁松の特徴だ。万人受けを狙ったファミレスの味とは対極にある。万人にとっての「普通に美味しい」を捨て、創業以来の配合を守り続けるその姿勢が、激しい賛否両論を巻き起こす原動力となっている。

2026年、伝統食が直面する「減塩トレンド」の壁

2026年現在、健康寿命の延伸や生活習慣病予防への意識はかつてない高まりを見せている。減塩や糖質制限が叫ばれる中、弁松のような「ストロングスタイル」の老舗は岐路に立たされているようにも見える。

だが、同店は安易な味の妥協を拒んできた。もしここで時代に合わせて味を薄くしてしまえば、それはもはや「弁松の味」ではなくなってしまうからだ。伝統を守ることと、変化する市場に適応することの狭間で、老舗の矜持が試されている。

酷評の裏にある「中毒性」と熱狂的リピーターの存在

不思議なことに、一度は「もういいや」と思った人が、数ヶ月後に無性に弁松の味を欲することがある。これこそが、秘伝のタレが持つ魔力だ。砂糖と醤油が化学反応を起こしたかのような、あの独特のコクと深みは、他店では絶対に真似できない。

歌舞伎役者や落語家といった伝統芸能の世界、あるいは昔ながらの東京の味を知る高齢層にとって、弁松はなくてはならない存在だ。彼らにとって、この味は単なる食事ではなく、江戸の粋を感じるための「体験」なのである。

弁松を「本当に美味しく食べる」ための最適解

もしあなたが初めて弁松のお弁当を食べるなら、いくつか知っておくべきコツがある。まず、お茶ではなく、キリッと冷えた日本酒や辛口のビールを用意すること。このお弁当は、実はおつまみとしてのポテンシャルが非常に高い。

また、温め直さずに冷めた状態のまま、少しずつ口に運ぶのもポイントだ。温めると塩気と甘みが立ちすぎてしまい、バランスが崩れることがある。冷めても美味しい、いや、冷めているからこそ完成する江戸前弁当の真髄を、ぜひ五感で味わってみてほしい。 （出典: 弁 松 まずい（Yahoo!ニュース））